一双拖鞋能催生多大的市场规模呢？以 ” 洞洞鞋 ” 闻名的 Crocs 将五年增长目标定在了 50 亿美元以上，预计 2026 年时实现。该品牌在 2021 年已经实现了破纪录的 23 亿美元销售业绩。

Crocs 今年和奢侈品品牌 Balenciaga 三度联手，让拖鞋朝着潮流化趋势发展。加速拖鞋潮流化趋势的还有德国鞋履品牌 Birkenstock，近年来的合作对象不乏有 Rick Owens、Proenza Schouler 等潮流设计师。

将拖鞋 ” 炒作 ” 至潮流至高点的玩家当然还少不了 ” 话题王 “Kanye West （如今名为 Ye）的助力。他曾在好友婚礼身着西装搭配拖鞋亮相，一举让自家品牌 Yeezy 的拖鞋成为了流量焦点。

如今，拖鞋这个曾经只是补充品类的产品，成为了各大品牌争相抢夺的新市场蓝海。但拖鞋早过了红利期，只靠做爆款单品的策略很难再灵验，尤其是在运动品牌入局之后，拖鞋开始进入追求科技感、功能性、潮流化的白热化竞争阶段。

一、是谁让拖鞋变潮了？

当代潮流 ” 始作俑者 “Kanye West 是第一个无法被忽视的功臣。

Kanye West 的个人品牌 Yeezy 在 2018 年 3 月首次发布了拖鞋产品系列 Yeezy slides。熟谙炒作的 Kanye West 随后在 2018 年的夏天，身穿一套奶油绿 Louis Vuitton 西装，史无前例地搭配了一双灰褐色拖鞋，出现在了嘻哈歌手 2 Chainz 的婚礼上。

这双尺寸并不适配的 Yeezy Nylon Slide 成功引起大众兴趣之后，Kanye West 继续在拖鞋领域发掘新的市场热点。翌年 11 月，Adidas Yeezy Foam Runner 在 Fast Company Innovation Festival 峰会上首次亮相，正式发布后立即售罄。随后，Adidas Yeezy 再趁热打铁，在 12 月推出三款颜色的 Adidas Yeezy slides 产品。

Adidas Yeezy 三款颜色的 Adidas Yeezy slides 产品 图片来源：Sbeaker Daily

Yeezy 在拖鞋领域的搅局，至少造成了两个影响：

让时尚品牌开始认真关注起拖鞋这个品类；

促使了像 Birkenstock、Crocs 等鞋履品牌的潮流化加速。

不过，拖鞋的时尚潮流化却并非始于 Kanye West。拖鞋首次登上时尚的舞台可以追溯至 1999 年，Jean-Paul Gaultier 在纽约和巴黎的秀场上，让模特们穿上了 Havaianas 的人字拖。

拖鞋成功闯入潮流圈则托 Birkenstock 的福。该品牌在 2006 年时于日本推出了名为 Tatami 的支线，和当时潮流圈数一数二的人物进行了 ” 联姻 ” ——这些合作对象包括藤原浩、高桥盾等人。比如在 2008 年左右时，Birkenstock Tatami 系列相继同 Bape、Undercover 等品牌推出联名系列。

Birkenstock Tatami x Bape 联名系列 图片来源：Flight Club

也是在这一年，陈冠希的个人潮牌 Clot 同拖鞋品牌 visvim 合作，推出 ClotRoyale x Visvim Christo 的联名鞋款，当时售价约为 342 美元。不过因为太火，当时以彩票抽奖形式售卖。

陈冠希的个人潮牌 Clot 同拖鞋品牌 visvim 合作，推出 ClotRoyale x Visvim Christo 的联名鞋款。图片来源：JUICESTORE

就这样，拖鞋在时尚潮流圈完成了早期亮相，但当时大众的焦点仍是这些拖鞋品牌合作的对象，即便有小范围的成功，对当时的市场来说，还难以说服大家，拖鞋能够成为一个亿万生意。

二、” 丑拖鞋 ” 是新的 ” 运动鞋 ”

在 Kanye West 将拖鞋炒火之前，热衷跨界的 Balenciaga 已经在 2017 年时同 ” 洞洞鞋 ” 鼻祖 Crocs 推出了联名。Demna 用最精英阶层的时尚形式来传递一种最朴实的现代主义，让 Crocs 这种看起来简单的产品变得像一种噱头，但这种做法的本质是为了挑战现有价值和真实性。

Balenciaga 在 2017 年时同 ” 洞洞鞋 ” 鼻祖 Crocs 推出了联名。图片来源：Vogue

” 丑鞋 ” 走红还昭示着消费者开始欣赏这种对规则的破坏和对传统美感的蔑视。《时尚心理学》的作者 Carolyn Mair 指出，时尚和艺术一样，喜欢质疑美，而不仅仅追求美观的设计，” 如果时尚是艺术，那么丑也可以。” 显然，对喜欢追求酷的 Z 世代而言，” 丑鞋 ” 已经成为了 sneaker 之后的新宠。

而丑鞋拥护者们则正从这一文化现象中受益—— Crocs 的股价在 2021 年创下历史新高，到去年年底，该品牌股价累计涨幅接近 130%，近 5 年涨幅超过 1900%。Birkenstock 在去年则被 LVMH 旗下私募基金 L Catterton 收购，估值达到 49 亿美元。

作为拖鞋领域的两大领军品牌，Crocs 和 Birkenstock 采取的营销策略便是马不停蹄地联名。到 2022 年，Crocs 已经同 Balenciaga 推出了三次联名，双方合作孵化出的热门鞋款，包括带有高跟鞋底的 Stiletto Clogs、Crocs Clones 2.0、Crocs Platform Clog、Pool Slide、HardCrocs 等。此外，Crocs 还和日本潮流品牌 Beams 进行了四次联名合作；在去年，Crocs 还和中国时装设计师上官喆展开了合作。

至 2022 年，Crocs 已经同 Balenciaga 推出了三次联名，双方合作孵化出的热门鞋款，包括带有高跟鞋底的 Stiletto Clogs、Crocs Clones 2.0、Crocs Platform Clog、Pool Slide、HardCrocs 等。

Birkenstock 走上联名之路和 Crocs 的时间不相上下，2018 年时，他们推出了一个名为 1774 的潮流产品系列，并同先锋设计师 Rick Owens 进行了首次联名合作。除了 Rick Owens，Birkenstock 1774 系列目前已经合作过的品牌还有 Valentino、Proenza Schouler、Manolo Blahnik、Dior 男装系列等。

Birkenstock 在介绍中明确指出，推出 1774 系列是为了填补在高端领域的市场空白，并以该系列作为创新实验的 ” 种子 “。不过对整个品牌来说，走向潮流化和高端化的发展道路也是自救的方式。

2012 年，在 Birkenstck 新任首席执行官 Oliver Reichert 上任之后，他便开始大刀阔斧地改革—— 1774 这个系列的推出便是他的杰作。

Oliver Reichert 曾在采访中坦言，并不想要让 Birkenstock 成为一个时尚品牌，但也不想让它囿于老客户们喜欢的传统风格，” 我们仍为奶奶们制作 Birkenstock，但现在纽约街头上的潮人们也想要 “。在 2020 年时，Birkenstock 最受欢迎的鞋款 Arizona 年销售额已经达到 1200 万。

Crocs 的复苏也遵循同样的轨迹，现任首席执行官 Andrew Rees 在 2014 年加入这家公司，开始了品牌的转型。加强数字营销和跨界合作都是他认为增强 ” 品牌相关性 ” 的关键手段，” 我们希望这种多样性会让品牌变得更有趣和更强大 “。他还曾在采访中透露过，利用 ” 丑 ” 带来的争议，亦是品牌规划的一部分。

三、红利期已过，拖鞋赛道也 ” 内卷 ”

” 丑拖鞋 ” 并非一闪而过的云烟，在品牌年轻化转型和运动品牌不断入局的双重因素推动下，拖鞋这个品类反而开始有了更加丰富的设计形式和更为多样的功能属性。

Crocs 在 2020 年时携手 Beams 为旗下 Luxe Loafer 鞋款加入了户外机能元素，该品牌还同鞋履设计师 Salehe Bemburry 推出了联名的 Classic Clog 鞋款，让拖鞋也有了未来感的设计特色，并打破了穿着的场景限制。

德国品牌 Zellerfeld 则通过 3D 打印技术，将仿生设计和鞋履制作概念结合，并先后同 Ambush、Heron Preston 等品牌合作。

Crocs 同鞋履设计师 Salehe Bemburry 推出了联名的 Classic Clog 鞋款。图片来源：size？blog

德国品牌 Zellerfeld 则通过 3D 打印技术，将仿生设计和鞋履制作概念结合，并先后同 Ambush、Heron Preston 等品牌合作。图片来源：Zellerfeld

这还只是 ” 内卷 ” 的冰山一角，越来越多的品牌正拥挤在这条赛道上。时尚奢侈品阵列当中，像 Givenchy、Lanvin、Marni 等品牌都推出了相关产品。传统运动巨头也在紧追紧赶，加速推动了拖鞋的潮流化进程。

Nike 在今年 7 月发布了同 Givenchy 现任创意总监 Matthew Williams 的联名拖鞋鞋款，名为 Matthew M Williams x Nike Zoom 5。

Nike 在今年 7 月发布了同 Givenchy 现任创意总监 Matthew Williams 的联名拖鞋鞋款，名为 Matthew M Williams x Nike Zoom 5。图片来源：soleretriever

国产品牌在这股潮流上也没有缺席。本土运动科技公司 EQLZ 旗下运动鞋品牌 Equalizer 发布的一款名为 Oasis 绿洲的拖鞋产品，凭借奇艺的外形和舒适脚感成为了篮球爱好者的心头好。该品牌于去年 9 月在上海前滩太古里开设了首家社群概念店铺，公司则在今年 6 月完成了近千万美金的 Pre A 轮融资。

来自长沙的运动品牌 Uzis 从 2020 年开始在运动拖鞋领域 ” 大打出手 ” —— 据 ” 窄播 ” 报道，该品牌在当时和匹克态极拖鞋发布联名合作，并由此确定了 ” 运动拖鞋搭配篮球袜 ” 的组合路径。

EQLZ 旗下运动鞋品牌 Equalizer 发布了一款名为 Oasis 绿洲的拖鞋产品 图片来源：Equalizer

Uzis 选中的合作对象匹克，更是依靠拖鞋品类东山再起的完美案例。品牌将 P4U 高分子智能材料加入到了拖鞋当中。其最热门的一款拖鞋产品 ” 态极 ” 在 2019 年开售后便实现了超 1000 万双的出货量。

根据懒熊体育的报道，匹克的拖鞋销量已经接近运动鞋品类销售总额的三分之一，而这款售价在 100 至 300 区间的拖鞋，毛利率能够实现 40% 以上。

拖鞋这个原本只是 ” 补充品类 ” 的存在，如今却朝着越来越专业化、功能性和潮流风的方向走去，并在运动户外和家居穿搭等趋势的加持下，成为新的市场蓝海。对新品牌而言，拖鞋还拥有极低的生产成本，在潮流的推动下，给了他们一张现成的入场券。

两个被钢圈聚拢到胸前形成峰状的半球体，通常被认为是最完美也最有性魅力的乳房。在 B 站里广为流传的视频里，标题 ” 小时候不敢看，长大看不腻 “，隐晦地到道出内衣广告承载的功能远不止宣传产品。

随着维多利亚的秘密破产而告终的完美乳房，” 松散乳房 ” 取代 ” 聚拢乳房 “，成为无钢圈内衣舒适自由的最佳代言。

女人的乳房在现实里长什么样？

前几天阿迪达斯发布的一则运动内衣广告在 Twtter 上被投诉到下架，在封禁的图片里，是 62 种不同肤色、形状、大小的裸露乳房。除了乳头进行了模糊处理，它们未经任何修饰和加工，下垂、外扩、疤痕、左右不对称等各种状态被赤裸裸地放到人们面前。

这条广告因为过度色情和物化女性而被痛斥，也因为它够大胆、展现了乳房多样性而被支持。

现实里，一千个女人，有一千种乳房，但正因为这个器官带着各种意味和禁忌，各大广告公司和内衣品牌有了发挥空间。

我们截取了内衣广告发展过程的几个代表性节点，乳房以什么方式呈现？它们的形象发生了怎样的改变？

1、在上世纪 50 到 60 年代，内衣广告只需要摆出产品，不需要一个女模特穿着它来回展示。胸罩被认为不适合在电视上打广告，” 承托 ” 这个词会被审查判定违规，理由是” 那会让十几岁的男孩感到尴尬，它让人浮想联翩。”

2、美国内衣品牌 Maidenform 在上世纪 50 到 60 年代曾推出过著名的广告语：我幻想我是 XXX 的时候，穿着 Maidenform 内衣。”

海报里女人出现在各种公共场所、做着各种职业，她们是建筑工人、消防员、擦玻璃的蜘蛛人、办公室白领，她们在公园放风筝、迷失在伦敦街头、参加选举或者人在美国刚下飞机。不过所有形象的共同点是：她们上半身只穿了一件胸罩。

所以消防员为什么要半裸穿热裤？

洛杉矶作家 Jacob Shelton 对这组史上著名的内衣广告调侃道 ：” 没有哪个女人会在办公室里光着膀子还笑得那么开心。”

这是家诞生于 1922 年的老牌内衣公司，因反对当时的平胸设计，意在凸显女性曲线而闻名。Maidenform 设计生产了世界上第一个 ” 子弹头文胸 “，并将其命名为 Chansonette 文胸，通过螺旋缝合，把乳房塑造成两个圆锥形，功能简单粗暴：制造坚挺又丰满的胸部。

3、1969 年正值审查制度逐步放松，Wonderbra 在美国拍摄一支内衣广告，这是电视上第一次出现仅戴胸罩的女性身体。到 90 年代，Wonderbra 邀请捷克超模 Eva Herzigova 拍摄史上最著名的内衣广告之一。（ Eva Herzigova 也是维密天使）

海报里她仿佛向下俯视自己的胸部表情又惊又喜，一双乳房被光影效果制造出泾渭分明的乳沟，旁边是一句颇具挑逗意味的广告词 “Hello Boys”，向被广告吸引的男性打招呼。这块户外广告牌甚一度造成交通事故。

4、2008 年滨崎步出道 10 年来第一次接拍内衣广告，据媒体报道滨崎步为了不想被华歌尔前代言人藤原纪香比下去，一个月减重 5 斤保持身材。在此之前这位日本国民天后被观众指责体重暴涨。

2000 年初藤原纪香为华歌尔拍摄了不少以性感著称的话题广告，比如这个全身裸体跨坐在椅子上的画面，既没有胸部、也没有胸罩。

5、2013 年，华歌尔宣传新款的上托文胸，号称可以让超级平胸也能拥有性感乳沟，为 ” 飞机场 ” 女性带来福音。

以脑洞著称的泰国广告就 ” 平胸也能有乳沟 ” 的卖点发挥想象。广告片里先是镜头对一位性感美女半开的胸部的大特写，以展现罩杯虽小但乳沟明显。结尾大反转，美女开始卸妆摘掉假发，最后脱掉外衣扯下胸罩，原来 ” 乳沟女神 ” 是个 ” 肌肉壮汉 “。

6、2016 年，澳大利亚超模大赛冠军 Simone Holtznagel 穿着花花公子内衣的宣传片在 Bra N Things 门店里播放 ，在接到大量投诉后澳大利亚广告标准局紧急下架了广告。

在投诉理由里，有人说广告无论是镜头运镜还是模特扭捏的姿态都像一部业余的色情片，有人说购物中心里播放这种东西让小孩和父母情何以堪？有人说这太粗俗，而且贬低了女人。最后争议以动态视频被换成图片告终。Bras N Things 表示，并未收到多少客户投诉，而且 ” 不认为它违反了任何广告标准 “。

4 年后 Bras N Things 在 #metoo 运动如火如荼的氛围里改变了品牌定位，拍摄了一组 “I am many things” 广告。负责人迪恩斯说他们并非放弃性感定位，而是不只有性感。

7、2014 年三个英国女学生在社交平台上发起了对 ” 维多利亚的秘密 ” 的抗议，她们发出请愿书，要求维密对贬低女性自尊负责。起因是这张著名的 “THE PERFECT BODY” 的广告大片，10 位维密天使拍成一排展示流行审美视角下的 ” 完美身体 “。随即广告引发巨大争议，维密被认为正在羞辱 size 更大的女性。虽然线上的广告在争议中被下架，但维密并没有因此道歉，模特还是原来的模特，只是把广告语换成了 “A BODY FOR EVERY BODY”。

巧合也好，时代使然也罢，在广告抗议事件之后的第二年，维多利亚的秘密开始进入下坡路时代，2016 年到 2018 年 2 年间在美国的市场份额下降近 10%，销量大减，” 还在给文胸加厚垫、加钢圈的维密，正在被潮流抛弃。”

8、2015 年讽刺、颠覆维密 “THE PERFECT BODY” 的广告井喷式爆发。

专为 D 到 K 罩杯设计内衣的 Curvy Kate 在 2015 年举办了一场粉丝自主投票的模特大赛，并让这些参赛者模仿维多利亚的秘密翻拍一组不完美版的 “THE PERFECT BODY”。

2015 年大码服装品牌 Lane Bryant 也蹭了波热度，在推出最新内衣系列时，邀请 6 位知名的大码模特宣布 ” 重新定义性感 “，在黑白广告上打出 #ImNoAngel 的标语，剑指维密。

9、2017 年华歌尔为了推广一款运动内衣，拍摄了一支测量不同罩杯的胸部有多重的广告。

广告里男模特胸前挂上两个容器，以鹦鹉、天竺鼠、刺猬、兔子、鸡分别衡量从 A 到 E 的胸部重量。

华歌尔称广告的策略是希望大家明确不同罩杯的重量以及胸部在运动过程中的状态，以选择合适的运动内衣。

后来因为网友关于 ” 虐待动物 ” 的质疑，华歌尔公开道歉并且下架了这条广告。

10、2018 年 Wonderbra 将 “Hello Boys” 的广告语改为 “Hello Me”，模特的内衣换成无肩带产品，乳房的轮廓和乳沟仍然引人注目。品牌方表示这是为了将聚焦男性视线转变为和女性结盟。” 性感是为了自己，不是因为别人。”

11、 2020 年，内外内衣的创始人刘小璐在妇女节前夕发布了一部名为《No Body Is Nobody》的短片。

广告里有年轻女性、母亲、老年女性等多样化的角色，展示了各种各样的身材以及胸部。这条短片被 BoF 认为是 ” 在中国广告中看到的包容性、身体多样性和女性自我赋权的最大胆例子之一 “。China Marketing Insights 内容经理易克杰说：” 当这个活动发布时，它是行业中一颗真正的大炸弹。”

乳房是聚集在胸部、左右成对出现的脂肪堆积，是雌性分泌乳汁哺育后代的器官，是被赋予和建构起象征性感、魅力甚至挑逗意味的性符号。或者，它只是普通的人体组成部分，形态各异。

正如支持阿迪达斯展现胸部多样性广告的一个观点：它们是没有被性感化的原始乳房，也没有利用性欲吸引人们关注产品。

秀场上，一位真人模特穿着五颜六色的几何印花裙走来，裙摆蓬蓬，看起来面料丝滑剪裁优雅。

但这是一条不打算投入生产的裙子，你只能打开时尚品牌 Roksanda 的官网，掏出 25 至 5000 英镑不等买下它的 NFT，用以收藏或在元宇宙里穿穿。

图自 Roksanda

几天后的米兰时装周，中国设计师品牌 Annakiki 发布秋冬系列「后人类编码」，同步在线上推出了 5 款 NFT 虚拟服装。

这些赛博朋克未来感十足的虚拟长裙，很快通过社交网络，「穿」在了吉克隽逸、孟佳、万妮达等明星和时尚博主的身上。不明就里的粉丝在评论区提问：这个是真的衣服吗？

图自微博 @Annakiki

当游戏玩家习惯为新款皮肤一掷千金，越来越多时尚潮人（甚至他们的狗狗），正将看得见摸不着的真人皮肤「穿」在身上。

潮人的虚拟衣橱：少浪费、无性别、无尺寸，还可以收藏

如果没穿过虚拟服装，你都不好意思说自己是时尚潮人。

早在 2018 年，挪威服装零售商 Carlings 就发布了首个数字时装系列 Neo-EX，价格在 10 美元到 30 美元不等，推出后很快就售罄了。

图自 Carlings

2019 年，荷兰数字时尚公司 The Fabricant 推出全球第一件区块链服装 Iridescence。

它有着逼真质感和彩虹般的光泽，甚至能做出随风飘扬的动态效果。这条虚拟长裙最终以高达 9500 美元价格拍卖，引起全球媒体一片哗然。

-editor-image-source- 图自 The Fabricant

看似先锋前卫，它们的「穿」法却像极了今天海马体天真蓝的修图师日常——上传你的照片，创作团队会在几天内进行 3D 渲染，帮你把衣服量身 P 好，成片交付就可以拿去发社交网络了。

真金白银买一件虚拟服装，却只能以 PS 的方式在朋友圈穿，是时尚潮人人傻钱多、心甘情愿被割韭菜？

图自 DRESSX

实际上，服装生产是全球制造污染最严重的行业之一。在数字时尚支持者看来，「真人皮肤」可以减少浪费，实现环保减碳，尤其适合那些「衣服寿命止于拍照」的年轻一代，也很适合用于品牌跟网红 KOL 合作，不用再寄送大量样衣。

DRESSX 发布的《数字时尚可持续 2021 报告》显示，生产 1 件数字服装，碳排放能比生产实体服装减少 97%，还可以节省 3300 升水（差不多是一个人 3.5 年的喝水量）。

除了环保，虚拟服装还被寄予了无性别、无尺寸、想象无限的美好愿景。

只要你喜欢，男性也可以穿上妩媚撩人的长摆裙。不论高矮胖瘦，3D 渲染的虚拟服装都可以完美贴合你的身材。

这里也没有现实的限制，设计师可以更放飞离谱，用世界上不存在的材料，设计出让人震惊的纹理和花色，甚至让牛顿和爱因斯坦都瞠目结舌的设计。

DRESSX 算得上是目前最为「平民」的一家数字时尚零售商。

平台聚集了超过 100 名设计师，服装包括有外套、裙子、配饰等多种类别，单件价格在 30 美元到 1000 美元不等。

为了方便购买，DRESSX 甚至推出了同名 app。你可以在通过 AR 滤镜看看粗略的试衣效果，再下单让设计师精致 P 图。如果不介意穿模只图个好玩，也可以就像日常玩抖音一样，直接拍照录影发到社交平台。

图自 Safiya Nygaard

YouTube 博主 Safiya Nygaard 曾做过一次试验。

她在社交网络连着穿了一周的虚拟服装，从哥特风长袍、袖子超长的外套、浮夸靴子到紫色气球漂浮在四周的奇怪马甲 …… 大部分粉丝都看不出来是 P 图，即使能分辨出来，也仍然留下「很酷」的积极评论。

图自 Safiya Nygaard

Nygaard 个人体验认为，这种虚拟时装的 P 图水平还是不稳定，有时会留下明显粗糙痕迹。而整体下来最尴尬的环节是，你必须提前想象「真人皮肤」穿在身上的模样，摆出合适的姿势拍摄，再上传提交。

图自 Safiya Nygaard

虽然有可持续和包容的叙事，虚拟服装也被一些品牌称为「任何人的高定服装」，但 P 图穿上身和 AR 滤镜试穿仍然只能提供有限的社交价值。

在元宇宙轰轰烈烈的今天，不少数字时尚品牌开始主动进入 NFT 领域，希望为虚拟服装增加收藏价值。

他们甚至计划日后跟更多平台互通，让一件「真人皮肤」得以被你穿、被你的虚拟形象穿、甚至能像传家宝一样恒久远永流传。

图自 The Dematerialised

在 The Fabricant 看来，数字空间是一片更具有想象力和创造力的地方，「不只是试穿 3D 服装，这是一个可以尝试新思想、新文化、新身体、新观点和新生活的世界。」

奢侈大牌下场，激进派 VS 保守派

说了这么久，都是谁在买「真人皮肤」？

据数字时尚零售商 DRESSX 和 Tribute Brand 透露，目前虚拟服装的购买人群主要是 Z 世代和千禧一代（15 至 35 岁）。

他们愿意尝试新鲜事物，也喜欢通过时尚来表达自己，部分消费者甚至跟 Roblox 和《堡垒之夜》的游戏玩家画像重叠。

Tribute Brand

在疫情导致实体服装销量下降的背景下，虚拟服装看起来像是一块新生的、诱人的小肥肉。

将球鞋文化带入 NFT 领域、前不久被耐克收购的 RTFTK，有过 7 分钟卖出 300 万美元「假鞋」的记录。DRESSX 每月销售额都在翻倍，一年内完成了两轮投资共 500 万美元。数字时尚品牌 Replicant 成立不过半年，交付了 1000+ 订单，其中光是 NFT 部分销售额就达到 575 万美元。

奢侈品牌跟游戏、社交平台的合作，一直都比较积极，在元宇宙大风刮起之后更是如此。然而在「真人皮肤」这块领域，传统时尚品牌的动作并不多见，更多是在进行市场营销、希望跟年轻的消费者沟通。

PUMA x The Fabricant

去年 3 月，Gucci 推出仅售 78 元的虚拟球鞋，被称为「年轻人的第一双 Gucci」。

买了之后，你可以穿上它拍照或录制视频，分享到社交网络，不仅可以在 Gucci app 里面使用，还可以用于社交平台 VR Chat 和游戏平台 Roblox。

Gucci 虚拟运动鞋

去年 10 月，Dolce & Gabbana 推出 9 款 NFT，最终拍卖价达到 600 万美元。其中 5 件 NFT 有对应的实体高定服装，另外 4 件仅有数字版本，都可以提供数字穿戴以及线下的一些 VIP 体验。

图自 D&G

今年 1 月，H&M 跟 DRESSX 合作在官网发起了一次时尚比赛，奖品是 3 个虚拟服装 NFT。获奖者获得 NFT 的同时，可以提交照片收到精致 P 图，甚至还带有动画效果。

HM 虚拟服装 NFT

在 DRESSX 联合创始人 Daria Shapovalova 看来，数字时尚会像今天的口红和香水一样，成为人们了解奢侈品、购买奢侈品的切入点。

而摩根士丹利的分析师认为，到 2030 年，奢侈品在虚拟空间的销售市场规模可能超过 500 亿美元。

但对于元宇宙、NFT 和虚拟时尚的探索，两大奢侈品集团有着截然不同的态度。

开云集团旗下的 Gucci、巴黎世家、D&G 都进行了更为激进主动的尝试，而路威酩轩集团（LVMH）的 CEO Bernard Arnault 则更为谨慎。

虽然 Arnault 赞同虚拟世界可能为品牌未来发展带来新的可能性，也看见了 NFT 的利润产生，但仍然表示「在这个阶段，我们对以 10 欧元的价格出售虚拟运动鞋不感兴趣。」

实际上，数字时尚是不是真正环保，这个议题也经常被提出质疑——尤其当它跟 NFT 挂钩，底层的区块链技术明明就是一头能耗猛兽。

新技术的背后，是一堆风扇猛转的服务器

抛开其他来说，虚拟服装的设计方式，对目前传统时尚服装是具有参考意义的。

以 Hugo Boss 为例，目前这个品牌超过 50% 的系列都是通过 3D 数字化的形式来设计的。

如果能使用 3D 技术完成服装打样修改的环节，让一件衣服的原型从 4、5 个减少到 1、2 个，甚至在投入制造之前以虚拟形式展示，再按需生产，这样将可以大大减少滞销服装的数量。

The Fabricant 的创始人 Kerry Murphy 认为，数字化转型的浪潮正在席卷全球，3D 和数字时尚未来将会成为行业的标准。

观察其他经历过数字化转型的设计行业，就很容易预测到这一点。从流程的角度来看，建筑和汽车行业是很好的例子。从商业模式的角度来看，音乐行业就是一个很好的例子。

来早了的「可穿戴时尚」

出于好奇，B 站 UP 主 @拉宏桑 曾做过一期虚拟服装试穿视频。几套前卫过头的衣服，在评论区被形容为「智商税」「塑料袋」「1000+ 买了 5 张 P 图我不李姐」。

而穿了一年虚拟服装的时尚博主 @thisoutfitdoesnotexist，基本每一次发布新造型，都要在评论区回答一遍路人的疑问：这不是真实存在的，这叫数字时尚！

博主跟狗子的合影。狗狗身上的粉红色抹胸裙，来自虚拟服装宠物系列 Pepa Paris，售价 499 美元

虽然有时尚潮人追捧，但对大部分人来讲，虚拟服装仍然是一个看着有点帅 but 谁买谁傻的新东西。

谈及虚拟服装的未来时，Murphy 曾表示当虚拟衣服可以批量生产，以后甚至不需要这么多制造出来的衣服了。除了在社交媒体，未来我们在虚拟世界的交互方式会和现实世界越来越像。

将来我们可以给衣服下载各种元素，大家戴上 AR 眼镜会发现我们的打扮不一样了。

数字时尚的未来应当是通用的。真人可以通过 AR 的形式穿上，游戏角色和虚拟形象可以通过 3D 文件导入穿戴，它同时还具有 NFT 的所有权明确、可交易性和稀缺性。这样的想象，足够符合元宇宙虚实结合的各种使用场景。

然而在目前来讲，数字时尚就像是提前抵达了一个想象力爆棚的派对，却发现派对现场还在布置中。

当 RTFKT 开始以 AR 滤镜形式让人们试穿虚拟球鞋、虚拟外套时，有人说，他似乎看见了可穿戴 NFT 的未来。但发展至今，不管是 AR 硬件的研发，还是 AR 技术本身都还有很大进步空间。

接受 Vogue Business 采访时，Snap 首席执行官 Evan Spiegel 表示，目前鞋子、手表和太阳镜的试穿效果足够逼真，在 Snapchat 上大获成功，但服装仍然是公司正在努力解决的问题。

试穿一件 T 恤，确保布料看起来非常逼真，并以正确的方式披在你的肩膀上——从技术角度来看，这要复杂得多。我们在这方面取得了不错的进展，但还不完美。全套服装可能需要更长的时间。

RTFKT 外套 AR 效果

看得见摸不着的虚拟服装，永远无法替代真实衣服的触感和保暖功能。但如果基础设施到位，它完全有潜力跟游戏皮肤一样，让你一掷千金追着换新款。

（题图来自微博 @Annakiki）

看完吴宣仪上热搜的穿搭，橘又忍不住思考这个时尚界的重量级问题（胡子）

一方面，仅从视觉效果来看，

无论是生图 ↓

还是精修 ↓

这一身都很难让人夸出 ” 好看 ” 二字。

可另一方面，

又不得不承认吴宣仪这套衣服借得确实走心，

被骂 ” 破罐破摔 ” 很冤诶。

毕竟她身上这套，

无论是堪比脸大的金耳环，

还是被调侃为 ” 王八护心镜 ” 的金腰带，

其实都来自于同一个高定奢侈品牌——夏帕瑞丽▽

在品牌自身故事里，

它的创始人被视为香奈儿的死对头 ↓

从明星借穿层级上看，

它向来基本只有一线 / 超一线才有机会上身 ↓

难怪粉丝即便 ” 丑 ” 也认了 ↓

所以这一波，

又是咱不懂时尚嘞？

but，

本是抱着取笑 ” 高奢 ” 的心态去逛了一圈，

却发现站在路人的角度上观察品牌方的设计，

体感还是 …… 蛮 OK 的呀？

并不那种别出心裁脑袋一热，才开始搞抓马路线的，

看它们家的首饰，

从头 ↓

到面 ↓

到耳 ↓

到颈 ↓

再到手 ↓

甚至到胸 ↓

到脚 ↓

以及衣服本身 ↓

不用太解释，

也能看懂灵感中有一以贯之的 ” 超现实主义 “。

（达利超现实主义代表画作《永恒的记忆》↓）

虽然不一定所有人都觉得美，

但大多数人都会承认这个品牌拥有不低的辨识度和创意 ↓

至于和吴宣仪同款的服装和首饰也翻到了：

大型金耳环，

模特用简单的抹胸搭配，胸部以上的空白巧妙地中和了沉重感 ↓

迷之金腰带腰带，

模特与之相配的则是十字架大耳钉，椭圆和直线对冲了沉闷 ↓

反观吴宣仪的搭配，

同样的几何图形撞款，浑身上下三个大圆，

不论是衣服还是耳钉都把人无限横向拉宽 ……

确实是没有穿出品牌本身的水准 ……

but，继续观察 ……

橘发现吴宣仪怎么搭配这件衣服其实貌似都不太重要？

关键在于，

夏帕瑞丽好像本来就不是一个适合小明星（非模特）穿出来走红毯的品牌（捂脸）

即便在国外，

它家 T 台款常见的使用方式也是在杂志上凹造型 ↓

凹造型 ↓

and 凹造型 ↓

基本上只有超模才能撑得起来，

如果是非 T 台款，订制不借的那种，

它家对明星的选择和要求也很苛刻，

基本上是非欧美女王级不用，否则用了也顺，

像美国歌后Beyoncé ▽

气场强大性感爆棚，

他们就为她打造了这抓马中不失简约的款 ↓

有地母特质的歌手Noahcyrus ▽

身材丰腴，

勉强 hold 住了这红毯走秀系 ↓

天籁之嗓Adele ▽

典型的欧洲人身材，

包在订制的裙子里，线条展示的恰到好处，

耳环的风格也变优雅了 ↓

就是熟女大气路线 ↓

抓马如Lady Gaga ▽

杂志上，

可以顺畅为它家展示花哨，

不过线下定做的款式也很典雅保守 ↓

（从裙子到胸针都是它家的）

就是看人下菜碟，

从一味地搞 ” 大 ” 搞 ” 猎奇 “……

再就是宇宙红人Kardashian ▽

日常打鸣 CardB ▽

歌坛一霸 Katy Perry ▽

以及好莱坞女王 Tilda Swinton ▽

看得出只有红毯上的双向奔赴，

才不至于把明星本人和品牌都放在一个日常视觉比较尴尬的效果里 ……

（下面这个观感就很一般了对吧 ↓）

再者说，

这牌子看起来真不是给亚洲人设计的，

并没啥亚洲的时尚同理心，

包括这次吴宣仪 ” 撞衫 ” 的Hailey Bieber ▽

看完就懂，

任何一个亚洲明星都很难穿出同款气质诶。

（不是说亚洲人比欧美人差的意思）

差不多型的还有演员 Jeremy O. Harris↓

以及肯豆闺蜜的妹妹 Bella Hadid ▽

而看看这牌子再咱们国内女星身上的效果，

周迅▽

舒淇▽

章子怡▽

刘亦菲▽

倪妮▽

杨幂▽

都是美人，且咖都不小，

but 整体感觉，也就还好吧（吃瓜）

而在吴宣仪之前，

队友孟美岐也曾搞来过一件▽

也是被夸厉害，

然而效果依旧一言难尽 ……

所以想说，

有些牌子难借是难借，

看完上面的几个咖，也完全懂得粉丝为啥这么开心，

不过尴尬就尴尬在，

一些所谓的 ” 外国高定 “，

可能历尽千辛万苦穿到女星身上后效果并没那么惊人 ……

那么，对明星而言，

红毯上究竟是 ” 美 ” 重要，还是 ” 面子 ” 重要？

这个问题可能和开头的那个问题一样难回答了（吃瓜）

最后一句

第一万次期待本土高定崛起 ……

据外媒 12 月 6 日报道，香奈儿一个售价为 825 美元的圣诞倒数日历礼盒在社交媒体上引发广大网友的愤怒。这次风波始于 12 月 3 日，加州女孩埃莉丝 · 哈蒙在 Tiktok 上发布了上述品牌礼盒的开箱视频——这个外形为香奈儿 5 号香水的礼盒价格高达 825 美元。哈蒙在视频里说：” 我是不是疯了？” 她解释道，自己从未有过一个圣诞倒数日历礼盒，所以想看看究竟值不值得。

▲香奈儿圣诞倒数日历礼盒 图据：香奈儿

尽管哈蒙给该礼盒包装打了 10 分的满分，但她对里面装的东西感到大失所望：除了几件正装商品，其他都是小样以及贴纸、挂饰、火漆印等纪念品，另外还有一个装鞋或其他配饰的防尘袋等。

除了哈蒙以外，油管上也有不少这个礼盒的开箱视频，大多内容都是质疑其价值的。截至 12 月 6 日，关于这个礼盒的系列视频已经吸引了超过 5000 万观看。许多视频下有着上万条网友的评论，大多是在质疑品牌方：” 你们是在打劫 “、” 他们以为他们是谁 ” 等之类的不满留言。

上述事件持续发酵几天，大批失望的网友纷纷涌去香奈儿，想向品牌要 ” 答案 “。据外媒报道，这是网友对大品牌的 ” 不正义 ” 行为进行讨伐的最新案例，此前通常是因文化挪用、设计抄袭和其他不当行为。而这一次，更像是 ” 韭菜觉醒，不愿被割 ” 的事件，也再次展示了品牌和消费者之间的 ” 权力转换 “。

▲网友发布的关于香奈儿圣诞倒数日历礼盒的开箱视频

此外，哈蒙还称她被香奈儿屏蔽了。于是，网友将不满的情绪发泄到了香奈儿其他的社交媒体账号上。该品牌拥有 4700 万粉丝的 instagram 账号上，正在为 12 月 7 日在巴黎举行的秀宣传，然而现在在其发布的每一张照片和宣传视频下都充斥着数百条网友评论，如 ” 这是用倒数日历卖的钱吧？”” 我们想要答案！” ……

对此，香奈儿美妆部门的国际传播和客户策略总监 Gregoire Audidier 称，香奈儿的 TikTok 账号仍处于未被激活的状态，因此任何用户进入主页都无法查看到内容。她指出，香奈儿从未拉黑过任何用户，所有消费者都可以对香奈儿的产品提出赞美或批评观点。

与此同时，外媒报道称，截至 12 月 6 日，哈蒙第一个开箱视频发布的四天后，其粉丝数量仍在增长，这场质疑香奈儿的行动也在继续。

而早在 11 月初，” 香奈儿盲盒 ” 话题就曾上过中国社交媒体的热搜，同样也被网友质疑不值这个价。

▲香奈儿圣诞日历内包含的产品 图据：香奈儿

其实，香奈儿在其官网上列出了上述礼盒装有的内容清单，人们花钱买到的是什么东西并不是秘密。对此，有报道分析认为，这一次正因为是香奈儿，所以人们的期待更高，当这种期待落空的时候被背叛的感觉也就更强烈。

香奈儿并不是唯一一个推出价格高昂的限量版彩妆圣诞日历的奢侈品牌，尽管它是美妆中最贵的那个。实际上，香奈儿已经是这场开始了十年的 ” 游戏 ” 的晚到者。海蓝之迷、娇兰和欧舒丹等品牌都推出过相应产品，奢侈品牌迪奥、阿玛尼和圣罗兰也有彩妆倒数日历，均售价不菲，且大多数里面装着的东西为赠送的彩妆小样、原装产品或限量版产品。

随后，迪奥官方很快删除了这组动态，现在他们的官微上面已经找不到这组图片，作为拍这组图片的摄影师陈漫，很快成为了众矢之的，评论区很快被网友沦陷。事情发酵了好几天，陈漫对此事迟迟没有回应。

网友也不是好惹的，纷纷在陈漫评论区质问，眯眯眼到底是怎么回事，甚至还有网友在模特的额头上贴了一张符，看上去丝毫没有违和感，不得不说，也是相当有才了。

随后，陈漫早年的作品也被网友扒了出来，其中她拍摄的《中国十二元素》，无论是风格还是造型，都和这次的照片雷同。有网友指出，除了某些刻意堆砌的中国元素外，完全看不是哪里是中国女性。

有的像印第安人，像黑人，还有像白人，拉近人，就是不像中国人，完全没有看出中国女性之美。为了迎合西方的审美，刻意和强调高级感，可笑的是，一帮人还把陈漫捧上了天，成为了国际知名摄影师。

还有博主扒出陈漫之前的作品《少先队员和三峡大坝》，这个少先队员系列，当时放出了的时候就引发了网友的争议，这次陈漫再翻车，网友称，现在来看，估计是没得洗白了吧！

从照片中可以看出，一群女生穿着短裙，站在大坝上，撩动着裙子，甚至做出一些低俗的动作，国内除了陈漫，估计没有哪个摄影师会拍这样的照片，还被称之为艺术。

第二张照片这位女生站在了高楼上面，同样把裙子摆动了起来，这样的艺术实在有些看不懂了。

这三张还被称之为《少先队员和嫦娥一号》，网友质疑，这是对其的侮辱，祖国的少先队员，应该不会拍类似的照片，这完全就是在带坏青少年。

这些照片全部都是小眯眼，有网友指出，这组照片比昨天的还要离谱，直接让她凉了吧！

事实上，迪奥早年就有过多次辱华的争议，因为板块问题，遭到了学生的抵制。还有一次秀场上，模特着装问题，刻意在丑化女性形象，看着引人不适。再到这一次，很明显这样的争议的品牌，陈漫还要去接拍，完全是在挑战网友的底线。

目前来看，陈漫估计要凉凉了，她把自己的照片拍这么漂亮，却把别人全部拍成了咪咪眼，这样的摄影网友抵制也正常。陈漫后续如何，我们继续关注吧！对此，你怎么看呢？欢迎留言讨论。

这张图，↓

这几天引发了好大的讨论 ……

这是迪奥拍的新一期的宣传照片。

问题是，

谁家的品牌这么拍啊？

模特选的非常有具有西方人眼中中国人的味儿，

眯眯眼，然后有点像过年时候年画上的福娃。

但是色调却非常阴间 ……

总体而言，是真的让人看了不舒服。

按照迪奥的能力，她完全是有可能找几个美女来拍的。

反而在宣传中，表示这是艺术？

真的非常令人迷惑了，

有人觉得，这是一种羞辱。

主要是，这样的图片也算是全世界传播的，

到时候，估计会让外国人以为中国人真的喜欢这样的 ” 美女 “。

另外，本次迪奥也公布了拍摄这组图的摄影师，

陈漫？

估计很多人以为这个图是外国人拍的，

其实没想到，是中国人？

而且，还是大名鼎鼎的陈漫？

真的是万万令人想不到 ……

本次她也遭遇到了一些抨击。↓

事实上，其实陈漫很早就拍过这样的图，

之前有过一个作品，叫做《中国十二色》，

她拍出来的效果，基本都是这样的。

非常不好看 ……

油腻的刘海，眼睛比较像缝隙，

皮肤也是那种麻点密布和蜡黄蜡黄的。

真心觉得膈应人。

而且有的拍的也挺像印第安人 ……

中国人是黄皮没错，

但是也没这么见过这么像黑皮的黄皮 ……

另外，也有白皮肤的人。

但是这个妆容，↓

不知道该从哪里吐槽起来？

太像之前花木兰里面刘亦菲的那个媒婆妆了。

真的不是一般难看。

而且有几张的眯眯眼真的过分眯了。

是没睁眼嘛？

关于为何拍出来都是这种东西，

目前一致的看法是，觉得陈漫无脑屈服于西方的审美意见，

然后让大众误以为这是中国人自己的审美 ……

另外，有人提到，同样都是亚洲人，

西方在选择的时候也是有区分的。

其实这不是什么个例了。

在西方很多片中，挑选演员的时候，中日韩都是区别对待的。

日韩就是很正常的审美，

但是中国一律打造成那种一言难尽的 ……

比如漫威里的日本人，

金刚狼中的日本打女，

杀死比尔的日本人，

总体上，都算是审美都认可的美女，

大眼睛，正常的肤色，有时候还挺时髦。

当然了，韩国人也如此。

复联中的韩国科学家，

哈利波特衍生系列中的韩国人，

审美也是正常的 ……

但是一到了中国人？

最近几年比较火的，这位，↓

说实话，有点过分了。

说这不是膈应人，谁信？

当然，也不是抨击演员丑 ……

因为这位奥卡菲娜在进入好莱坞之前，也不长这样，

那会儿眼睛五官比例是正常的，↓

进入好莱坞后，

打扮就走入了那种奇怪的风格去了。

眯眯眼，吊梢眼，然后这个嘴巴 ……

总之，好莱坞的司马昭之心，还是挺明显的，

在选择呈现中国人形象的演员选择上，

好莱坞体现了对待日韩截然不同的态度 ……

都是那种比较丑的。

之前网飞买了三体版权，也启用了黑人扮演，

谁懂？

之前美国拍过一部片，演员组合是亚男白女，

男演员还算是主流审美了，不是那种眯眯眼，

结果这部剧就被砍掉了 ……

丝毫不允许这样的 ” 帅哥 ” 出现 ……

取而代之的，就是某气这种的华裔，

以及《摘金奇缘》这种的 ……

另外，感觉模特这些年也有点

一直吹什么高级脸？

其实本质也是那种小眼睛，

五官崎岖不平的 ……

中国 90 年代的超模审美是这样的，↓

是大眼睛气质美女，

但这几年吧，

刘雯，奚梦瑶（第一代版本）都是那种眼睛不能算大的

男国模这边要好点，眼睛没眯过分。

倒是韩国那边，红的是这样的。↓

谁懂？

不过好在现在观众不怎么糊涂了，

以前还不敢说不喜欢这种 ……

说了就要被骂歧视眯眯眼 ……

现在有进步，

敢于站出来，说我不喜欢。

还是希望我国未来文化实力越来越强大吧。

记者通过搜索加拿大鹅官方微信号发现，一款售价为 600 元的 ” 经典圆盘口罩 ” 已显示为 ” 售罄 “。

另一款名称为 “Tech” 的口罩，在淘宝的售价高达 1000 元，宣称可应对严寒环境并保持干爽，但其官网显示三款口罩均不能用作医疗设备或个人防护设备，且未针对任何此类目的的测试和认证。

网友：智商税？ 有钱人的世界我不懂

对于高达 1000 元的加拿大鹅口罩，网友纷纷留言，” 如此高价 “、” 智商税 “、” 有钱人的世界我不懂 “。

记者通过搜索加拿大鹅在淘宝的销售纪录后发现，有购买者这样评价 ↓↓↓

经济日报评：别让虚荣心带偏了理性消费

11 月 10 日，经济日报发布一篇题为《别让虚荣心带偏了理性消费》的文章来评论加拿大鹅口罩高价。文章指出，市场经济条件下，企业可以自主定价，奢侈品溢价高，是品牌多年积累打造的门槛。就像样子差不多的包，义乌产的只能卖几十元一个，爱马仕的却能卖几万元甚至几十万元。这一点，国产品牌确实还要迎头赶上。不是说非得跟着卖高价，而是要用产品和服务打造品牌影响力，让市场逐渐认可自己应有的价值。

文章指出，虽然有位 11 个月前购买过的消费者留言说 ” 不值这个价钱 “，但从产品介绍来看，加拿大鹅这次没有虚假宣传，而是很坦诚地表示该产品的主要卖点是有标志性的 ” 加拿大鹅 ” 文字标记头带，不能作为医疗设备和个人防护设备，且没有经过任何相关测试或论证。从模特展示图里那个显眼的标志也可以看出，加拿大鹅卖的就是商标，是品牌溢价。敢给口罩定价 1000 元，是看准了有人愿意为虚荣心买单。

文章表示，我们尊重企业自主定价的权利，但也鼓励国产品牌自立自强；我们尊重消费者自主选择商品的权利，但也呼吁消费者理性消费。比起显摆有能力购买 1000 元一个的口罩，另一种价值观更值得提倡：一个口罩，不是因为它值 1000 元我才戴它，而是因为我戴过了，它就值 1000 元。

加拿大鹅曾因虚假宣传被罚

2021 年 9 月，据国家企业信用信息公示系统（上海）网站消息，加拿大鹅关联公司希计（上海）商贸有限公司新增行政处罚，处罚事由为利用广告对商品或服务作虚假宣传，欺骗和误导消费者，处罚结果为罚款 45 万元，责令公开更正并停止发布。

经查，当事人在天猫旗舰店发布 ” 我们的所有羽绒混合材料均含有 Hutterite 羽绒，这是优良且最保暖的加拿大羽绒 ” 的广告内容的行为违反了《中华人民共和国广告法》第四条第一款：” 广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。” 的规定，构成了广告含有虚假的内容，欺骗、误导消费者的行为。处罚单位为上海市黄浦区市场监督管理局。

对此，经济日报 9 月 8 日曾发布题为《抓住撒谎的加拿大鹅！》的评论文章发问，主要填充物是普通鸭绒，动辄却要卖上万元一件，加拿大鹅牌羽绒服卖的是保暖费还是智商税？文章指出，监管人员查阅加拿大羽绒协会的海外官网，发现有一种蓬松度 1000 的羽绒，它才是测试以来加拿大最高品质的羽绒；还查阅了加拿大鹅羽绒供应商的海外官网，确认其知晓存在蓬松度 1000 的羽绒，而加拿大鹅向其采购的羽绒蓬松度最高仅为 800。

BM，就是意大利快消品牌 Brandy Melville 的首字母缩写，主打的是美式休闲少女 ” 甜辣纯欲 ” 风，简单的基础款最能凸显身材，也风靡亚洲，获得不少人的喜爱。

而他们家的衣服最明显的特点就是：他们家的衣服，基本只有小尺寸：从 S 码到 XS 码。

所有的衣服，只面向 “BM 女孩 “。

作为时尚公司，这样的作风招致大量争议。但 BM 我行我素，把这当做了自己的特色，毫不在意这些所谓 ” 风评 “。

而在公司内部，更是变本加厉 ……

美国媒体 Business Insider 最近报道，有多个 BM 的现任以及离职员工联合爆料，其中 BM 的前任高级副总裁更是爆出来很多 BM 的内幕：

在公司内部，对于女性的三六九等分级，达到了夸张的地步。

按照体型，按照种族，按照发色 …… 不合格的女性，都不是 BM 的受众！

BM 的首席执行官 Stephen Marsan，心中有完美的 “BM 女孩 ” 标准。

” 苗条的、金发的、白人女孩。”

在 2012 年 BM 开设第一家门店的时候，首席执行官 Marsan 就表明了立场 ……

” 服装店，就应该吸引漂亮、富有的小女孩。”

” 所以首席执行官 Marsan 不希望黑人或者胖女孩穿 BM，让不符合 BM 标准的女性穿着他‘精致漂亮’的服装，会有损品牌形象。”

为了让品牌更符合这个标准，他们甚至将这样赤裸裸地带有歧视的 BM 标准，也推行到了 BM 的店员雇佣之中。

BM 纽约前区域经理说：”BM 从不遮掩自己的标准，瘦、白、金发、漂亮——如果应聘者符合，那么我们就会雇佣她。”

在招聘时，应聘者的照片会发给多位高管，而她的薪酬，则会直接由长相决定。

越贴近 “BM 女孩 ” 的标准，薪酬就会越高。

而对于那些不符合标准却已经雇佣了的员工 ……

首席执行官为了维护 ” 纯洁 ” 的 BM 风格，他会持续要求门店提供商店内员工的全身照片。

” 不符合他‘苗条金发白人’标准的员工，最终都会被解雇。如果员工是黑人，或者很胖，那么就不被希望出现在店里。”

一个 BM 门店的员工说：就算真的人手短缺到了不得不雇佣不符合白、金、瘦标准的员工，她们也会被降级到库房或者值夜班，而且一旦有了白人女孩出现，她们就会被立刻解雇。

前总裁爆料说：在他工作的九年中，首席执行官 Marsan 亲自指示他解雇了数百名员工。

他还展示了一份 2019 年他与 Marsan 的聊天记录：在 Marsan 收到一张黑发女性员工的照片时 ……

他的回复是：雇佣这些垃圾会毁掉这家店，赶紧把她赶出去。

事实上，BM 店对于员工的 ” 特殊要求 “，并不是无迹可寻。在之前，就有两起 BM 门店相关的诉讼。

有门店管理者因为拒绝解雇肥胖或者黑人员工，并希望能够根据绩效而非外表招聘，就直接被高层 ” 连根拔起 “，连带着管理者一起解雇。

在 2017 年，Marsan 有一次去加拿大 BM 门店时，因为店员不是清一色的‘ BM 女孩’而大发雷霆。

” 当时他对员工的长相非常不满，要求立刻关闭门店。”

还有很多在 BM 工作过的前店员都爆料道 ……

” 那里的工作环境十分糟糕。所有人都被鼓励极端节食，否则就可能工作不保。”

” 门店经理甚至会鼓励店员服用聪明药，来保证大家在节食的情况下仍然有充足的经历工作。”

（聪明药：Adderall，治疗注意力缺乏多动症 ( ADHD ) 的处方药，其主要成分为安非他明。）

一位马萨诸塞州的 BM 员工直接骂道：

” 外面的人根本不知道这家公司有多糟糕。”

” 这是一家令人作呕的公司，应该直接被关掉。”

但无论 BM 公司内部的风暴再汹涌，无可否认的是，他所推崇的 “BM 风审美 “，成功地营销了出来。

在东亚地区，这种对于极瘦身材的推崇与白幼瘦的审美一拍即合，也让越来越多的女孩开始为了 ” 穿进 BM 衣服 ” 努力。

灰姑娘的姐姐为了穿进水晶鞋削足适履人人都不理解，但当它变成 ” 为了穿进 BM 衣服而减肥 “，就一下成为了普遍现象。

每个人都喊着减肥，社交媒体上关于减肥瘦身的内容铺天盖地，想要变得极瘦的愿望在互联网上无处不在。

如果是健康的运动减肥，倒也无可指摘。

只是在这样的大环境下，为了更迅速地减下来，很多人都选择了极端的节食减肥，甚至陷入焦虑、抑郁之中。

随之而来的，饮食失调这种曾经被认为很 ” 西方 ” 的病，也越来越多地出现在了中国。

这个现象甚至让北美《VICE》杂志专门写了一期文章：

《对于中国女性来说，极瘦审美正成为威胁生命的时尚》

在中国第一家 BM 店开业之后，一个江苏省的 25 岁姑娘在社交媒体上看到了这种纯欲风照片，拎着行李箱来到了这家店朝圣。

但最后，她什么都没买。

她说衣服不合身，但并没有责怪 BM，而是怪自己：” 不是衣服太小，是我太‘大’了。”

不是他们的问题，是我自己的问题，因为我不够瘦。

在互联网上，社交媒体对于极瘦的追求体现在方方面面，A4 腰、锁骨硬币 …… 越来越多的中国女性也裹挟其中。

不够瘦的女孩子们，开始极端节食，尝试让自己再瘦一点。

而有些已经达到这些标准的女孩，则为了‘更进一步’，甚至不满足于 BM，而是将自己塞进童装中，来追求更短、更幼。

文章中，作者指出：

” 在过去十年中，由于社交媒体的兴起，对于女性的狭隘审美影响到了中国更广泛的人群，甚至包括儿童。”

2018 年，在一项针对广州小学生的研究中发现，78% 的 8-12 岁儿童都对自己的身材并不满意。大多数体重处于标准范围的女孩，都认为自己太重了。

一项针对女大学生的调查显示，73% 的受访者表示她们在过去六个月内减肥过。

超过一半体重低于健康标准的受访者，仍然希望自己变得更瘦。

与之相对应的，就是饮食失调的大量出现。

2002 年，上海精神卫生中心开始使用电脑进行数据统计，那时全年仅有一例饮食失调的病患住院。

2019 年，这个数字超过了 2700 人次。

最小的患者，甚至只有 7 岁。

一位医生说：” 前几年病房还有季节性特点，寒暑假住院得多，一开学病床就有了空余。但最近两年病例爆发式增长，已经不再受假期影响了，病人太多了。”

甚至有很多人，在治疗过程中，还会因为对极瘦的追求 ” 放弃治疗 “。

” 有个病人体重恢复到 85 斤之后，说什么都不肯再治疗，她无法接受 85 斤以上的体重，因为某明星就是 85 斤 ……”

追求美是人的本能，但随着互联网的发展，人们对美的追求，已经走上了越来越极端的道路。

苗条灵巧的身材，当然是美的。

但当短视频、朋友圈中被滤镜与 P 图处理得几乎畸形的纤瘦身材充斥着我们的眼帘，审美也会被潜移默化地影响，甚至将阈值提高到不切实际的程度。

我们心中知道那都是 P 出来的，然而总还是想要朝着那个方向再努力一些。

想要更瘦一些的细腰，像 BM 风推崇的美好青春的形象一样。于是有些人开始用极端节食的方式，甚至不惜切胃，只为了让自己少吃一点。

想要更直一些的美腿，像社交媒体上那些街拍的女孩一样又直又细，于是有些人切断自己的腿部神经，阻隔肌肉生长。

因为人们有了越来越高的要求，于是整形手术也越来越多、越来越事无巨细，从最开始的双眼皮、隆鼻慢慢发展到任何一处都能整到‘完美’。

让私处更漂亮好看的漂白、切除手术，让耳朵更修饰脸型的精灵耳手术。

让头顶形状更好看的骨水泥填充垫高颅顶手术，让脚趾形状更好看的足部整形手术 ……

发展得越来越壮大的医美、整形行业，又进一步开始塑造人们的审美，正面宣传人们为了追求美丽而付出的‘代价’。

正常的人也许无法长成社交网络上被精心处理后的图片的样子，但通过整形手术、通过伤害自己的身体，就能够迎合这些被塑造出来的畸形审美。

或许，个人很难与整个社会对抗，当关于美的标准成为资本控制的产业，我们也很容易被裹挟其中。

我们能做的，大概也只是保证自己的健康。

社会对于美的标准或许单一，但美本身的表现绝不拘束于此。

每个人都能够有自己的美丽——没有任何一种审美，值得我们付出健康，作为代价。

source：

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9965913/Execs-teen-fashion-empire-Brandy-Melville-accused-discrimination-sexual-assault-racism.html

https://www.dazeddigital.com/fashion/article/54052/1/fashion-label-brandy-melville-accused-of-culture-of-racism-and-exploitation

不知不觉间还刷脸b站各种推送，CP向物料随便就是十万甚至百万级点击，妥妥具备了最新一代姬圈天菜的潜力

最近她在韩素希和宋江主演的韩剧《无法抗拒的他》中饰演配角，一不小心却火到连天朝观众都为她跨国表白

这个妹妹叫李浩贞（又译为李皓京），97年生的她在15岁时已经是小有名气的时装模特。

18岁时，她就被签进韩国三大经纪公司之一的YG模特部。

不羁的台风确实很YG

最近还喜提《嘉人》和韩国一线杂志《W KOREA》大片若干。

有人说她火得莫名其妙。在美女如云的韩娱圈——尤其演员界，实在不及许多人好看，还有凸嘴蒜头鼻之类的硬伤。

身高170cm，在模特界也属于中下游，毕竟女模特圈子平均身高还是176cm。

可是这次的剧，从剧情的甜度到男女主颜值条件都是上位圈。

为何最出圈的却是身为配角的她？

“平平无奇”的巨星收割机

说实话，一个人是否好看，真不能光靠给五官硬件打分。李浩贞确实凸嘴大鼻小眼睛，但她的笑颜也实在令人舒心。

无表情时是酷酷的狐狸脸，笑开了五官舒展，像春末晚风舒缓且温柔。

而且你们有没有发现，她特别像另一个笑颜美女——金高银。

左：金高银 右：李浩贞

可酷可柔，也就为她原本帅气高冷的风格里注入了不少亲和力。

早期的带货酷而不失少年感。跟她搭档的是当时红到发紫的GD——

后来又和Zico拍了POLHAM 广告，由于小李的swag与Zico的恶童范儿太搭，还一度被人当成真CP了——

她是那种人缘镜头缘极好的艺人。后来又和Bigbang合作了MV，白女士观察了一下，是全片正脸最多的女主

笑颜尤其亮眼，有韩系女孩的温和清爽——

还担了Zico的爆曲《我是你，我是你》MV女主，演一个陷入暗恋推拉的傲娇女孩。我说这设定也过于贴脸。

这一年除了顶流爱豆，李浩贞还在各种MV中与俞承豪、Rapper林胜斌演过对手戏…

害，时代的眼泪了，但在那时也是实打实的大热艺人。

更早的时候还和朴灿烈一起合作了MV，那时她才16岁，入圈不到一年就有了如此优越的资源

而这张脸在电影质感的画面中稳定传达故事感，实在让一部分不看好的人被打脸。

李浩贞还有双略为肿眼泡的细长眼。按理说，这种眼型上镜很容易成死鱼眼，但她似乎不存在这烦恼。

因为眼睛真的很清亮。当这种细长眼拥有了亮晶晶的眼神，反而会呈现一种狗勾般可爱的灵气和少年感。

更何况，她的脸在MV中也能驾驭甜美、俏皮、傲娇冷冽等不同风格。

这就让她在上镜之余，也有更多戏剧可塑性。

2019年演《长沙里之战：被遗忘的英雄们》，李浩贞又干脆剃掉多年的长发演平头小战士。

虽然造型灰头土脸，却因为放下高级脸包袱的大胆尝试令人惊喜。

至于别的角色，李浩贞在《不露脸律师》演恶女，在《不夜城》演古灵精怪的白富美，也演得特别灵动

顺带一说，《不夜城》里她和女主也是姬里姬气很好嗑，但那时她的定位是可爱娇娇女。

现在演了《无法抗拒的他》，和甜妹尹书雅同框又是另一种氛围，有剧抛脸的潜质了。

明明身高差也没多少，还是超级糊糊糊的路透，性张力咋就那么强，好甜好甜啊

就应了观众那句话，能当小女友还能当A气老公。李浩贞果然不负“新晋姬圈天菜”之盛名

多面时尚宠儿

别人都是老天爷赏饭吃，李浩贞是老天爷钓着她去吃饭。

在初三那年她就长到170cm，那时身边朋友都让她去当模特。

正好碰上超模张允珠上了一档国民综艺被小李看到，她这才有了模特梦，并自己考上了翰林艺高的时装模特系。

有点尴尬的是长到170cm之后就没再长个儿了但她的内外在优势却足以弥补这点短处。

Mini尺寸高级脸

在婴儿肥褪去、面部冗余变少之后，李浩贞优越骨相开始显现出来，支撑起所谓”高级脸”必要的干练。

虽然长得有棱有角，还伴有一点五官硬伤，可这张脸轮廓线条却很流畅，她又属于鹅蛋脸型，上镜有了1+1>2的效果，异常扛打。

超猛曝光+仰脸，这脸还没我挑半天角度拍出来的大

一些对正侧脸折叠度要求严苛的硬照

Lee Hojung

生活照诠释了什么叫”脸小任性”。比如钟爱很多人这辈子都不想尝试的死亡角度——

一些叫人敬而远之的发型——

好了，知道你脸比mini包小。

在时尚圈和演艺圈除了脸，还看气质。

而李浩贞身上有股鲜明的少年气，不仅体现在镜头前，还体现在她自己对时尚对生活的态度里。

与众不同的衣架子

一个冷知识：

这次演《无法抗拒的他》，李浩贞全程参与了角色的造型设计。

经典的发带look就是她的idea。沉稳的黑棒球服+鲜亮的色发带，在她看来更能表现小率中性化且自由的个性。

另外又借各种显眼的印花T、宽大版型的裤子去配合艺术生设定和”my way”倾向的人际关系立场。

白女士观察了一圈发现，剧里的尹率如此，李浩贞本人也如此。

毕竟首先，剧中用到了很多李浩贞的私服…

平时的穿搭喜好是独特又专一。按理说入行多年资源也不错，私服也会名品居多。

然而小李钟爱平价简约款，油管上的ASOS开箱开出了79块的小背心，150不到的连衣裙…

姐，过于亲民了

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2000多块买一大箱衣服的兴奋劲，像极双十一薅羊毛的我

买这些平价款也绝不是出于猎奇，之后的自拍里，这些单品出镜率奇高。

天下大概没有比更好get同款的明星

而且单看平庸的衣服穿在她身上，”身价”似乎也翻几番，衣架子属性就让她整天穿平价款，依然大牌资源滚滚来

跟Dior、Prada、GM，以及Alexander McQueen、Ralph Lauren都有着固定合作——

又是Armani美妆、Chopard腕表珠宝的区域代言人。

大势麻豆的魅力，不就是把平价款穿成经典款，又能让平价款爱好者对贵价款产生购买欲

复古无性别风格爱好者

看过李浩贞ins的姐妹不难发现，既爱百元款又受大牌宠爱之余，她还是个vintage狂热者。

不过古着中她最爱简约款。版型复古，风格偏中性。

这两年她还爱上了无性别风格，所以vintage风格穿搭中又加入几分宽松、随性，清清爽爽的味道——

这条红色Levi’s就是她在中古市场淘到的，后面几次OOTD都循着复古boyish的风格来搭

私服照除非特定造型，否则都以廓形中性的古着为主，加上她最爱的胶片滤镜后像来自世纪末的港风大男孩

还有Vibe、工装、大地色阔西…大量OOTD刷下来，无处不散发Unisex的自由和帅气。

或许这也是李浩贞今年演了尹率之后火出圈的原因——

大家先是喜欢尹率身上正直、率真的少年气，和徐知完的双向暗恋甜蜜又坦荡。

CP嗑到上头，不真情实感都难，更别说对演员本人产生兴趣。

恰好演员现实中也是满身少年气。有不受趋势左右的品味，大气亲和的气质，率真的性格魅力。

再加上模特、演员两边都交出了漂亮答卷。

应该说出道近十年，习惯低调的李浩贞如今得到羡人的关注度，都是本人魅力与能力累积许久应得的收获。

但愿贵圈能发掘更多像她一样的艺人——

能力、气质、性格乃至对时尚、生活的态度，都能给予人们能量与正向引导的宝藏

图片 / 网络

责任编辑 / 白女士

编辑 / Uki